要在短短的一篇小文中講清這個情況，首先要給讀者朋友講一講“吃頭勢”這個詞是什么意思。

首先要說明的是，“吃頭勢”是一句地地道道的上海話。

啥意思呢？

就是形容這個人會吃、懂吃、善于吃，吃得出名堂，吃得出文化，有的人還能吃出道理，吃出哲學(xué)來。“吃頭勢”這一句上海話，既非褒義詞，又不是貶義詞，而是一句平頭老百姓的常用詞。

在知道了“吃頭勢”這一詞匯的基本點之后，再來講一講上海人的“吃頭勢”，就好理解得多了。

比如說，吃饅頭對于全中國的老百姓而言，是一件極為普通的事，普遍得連沒上過學(xué)的孩子都知道是怎么回事。講究的上海人則不一樣，他會有板有眼地告訴你，饅頭和饅頭是不一樣的。有高腳饅頭，有普通一兩一只的饅頭，還有小饅頭，生煎饅頭。這種生煎饅頭是上海的獨創(chuàng)，我在全國各地任何小吃總匯都沒有見過。江蘇、浙江兩省挨著上海的小鎮(zhèn)有時會吃到，小鋪子的招牌會鮮明地寫清楚：上海生煎饅頭！小小巧巧，包著肉餡，一兩面粉四只，每一只上頭都撒著碧綠的蔥花。

我順手寫出的生煎饅頭，在北方人中間就不容易理解了。為啥呢？在北方，饅頭是不包餡的，包了餡蒸出來的，就統(tǒng)稱包子。肉包子，或者蔬菜包子，近年來我還吃到過蘿卜餡包子、粉絲餡包子。而在上海，包子也叫饅頭。比如馳名上海灘的綠揚邨菜饅頭，是天天都要排隊才能買到的。很多來上海出差的朋友不理解，什么？三塊五一只的菜包子，下午3點開始賣的時候，還要排隊？不就是菜餡包子嘛！這就涉及了上海人的“吃頭勢”。一般的菜饅頭，一塊錢一只，走到哪兒都能買到。但是綠揚邨菜饅頭就是不一樣，三塊五一只，還需要排隊。去晚了買不到，只能得到一句：對不起，賣光了，改日請早。這個早不是讓你天蒙蒙亮趕早起床，而是要你第二天下午3點之前及時來排隊，那一般是能買到的。但你若是怠慢了一點兒，去晚了，那就買不到了！

近幾年來，情況又大同了。先是靜安寺傍松月樓的菜饅頭，賣四塊五毛一只，同樣是需排隊才能購得，同樣是過時不候，改日請早。這還不是上海最好的菜饅頭，排名第一的是城隍廟松云樓的菜饅頭，更加緊俏，更受歡迎和供不應(yīng)求。近段時間以來，情況又變了，人們爭相趕過去買的，是寧國禪市的菜饅頭，每天排隊，而且每人限購10只，吃到的人心滿意足，沒有買到的不甘心，改天又來排隊。有時候是姐妹結(jié)伴而行，有時候是老同學(xué)們呼群結(jié)伴都去排隊，還有父子同去的，母女同行的，目標(biāo)是菜饅頭……這就是上海人的“吃頭勢”。

順便解釋一下，在上海，饅頭和包子是一回事，都稱呼饅頭。強調(diào)包子的，必定是新上海人，或者是出差到上海來的人。因而，就像上海話中發(fā)音相同的王和黃，經(jīng)常被人譏誚為上海人王黃不分。饅頭包子統(tǒng)稱為饅頭，也是一例。

一只菜饅頭就有這么多的講究。其他的菜肴，那就更不用講了。同樣是吃本幫菜，上海人就要問一句：是哪一家店的本幫菜？吃大飯店的本幫菜，還是城隍廟的本幫菜，風(fēng)格、風(fēng)味、用料、烹飪是不一樣的。又比如要吃廣幫菜，也就是粵菜，各種各樣菜館有各自的特色，隨季節(jié)而不同。其他的菜肴，川揚菜、魯菜、江浙菜，都是各有千秋，爭奇斗艷，名牌飯店和酒樓還有獨具特色的招牌菜。不少食客往往會風(fēng)聞某一道菜，專門約上親朋好友同去一嘗的。飯店的菜肴是如此，特色點心類也毫不遜色，光是一碗面，上海灘就做得風(fēng)生水起，讓食客們趕來趕去地去品鑒，吃遍了上海還不算，聽說了離上海很近的蘇州面點有超過上海的趨勢，不少上海人會專為吃一碗風(fēng)格別致的面條，而趕到蘇州去。至于相約著同去揚州品嘗“三頭”（即獅子頭、砂鍋魚頭、赤扒大豬頭）和富春包子，去鎮(zhèn)江吃鍋蓋面，去常州嘗紅湯面，那是上海人生活中的日常話題。最能說明問題的，是我的故鄉(xiāng)盛產(chǎn)的陽澄湖大閘蟹，早在大閘蟹上市之前，媒體和市民群體就在預(yù)測、猜測和往年相比了。而當(dāng)大閘蟹真正上市以后，所有上海人幾乎都覺得應(yīng)該至少吃一次，那是起碼的。而那些熱愛陽澄湖大閘蟹的人士，可以說在大閘蟹整個上市季節(jié)，都在對比哪里的陽澄湖大閘蟹更正宗，更入味。連我故鄉(xiāng)的蟹農(nóng)們都對我道：陽澄湖大閘蟹都是上海人炒起來的，到了季節(jié)，北至新疆、黑龍江那些地方，南到海南、臺灣，都在爭相推出大閘蟹，以至于我們規(guī)定的生活，半年養(yǎng)蟹、半年賣蟹，一年四季圍繞著做好這篇蟹文章！這都要歸功于上海人的“吃頭勢”。

看看，上海人的“吃頭勢”，傳播到了一個怎樣的地步。

（作者系中國作家協(xié)會原副主席）

作者：葉辛

文字編輯：張麗 郭海瑾

新媒體編輯：石偉強

審核：李木元